ブログはじめました2025/7/14

j-whatsapp.com、なんだ、このサイト？ ショートメッセージがきていてなんだなんだと見てみたら、 アカウント設定を見直せ、みたいなメッセージが来ていた。 アドレスはいかにもwhatsapp関連のようなサイトなのだ、なんだろう？ 気をつけろ！！

 以下の記事はアメブロで2022-06-07に投稿したものです。 数台所有しているが、 こいつだけヘッドライトがノーマルのままで暗く感じるようになったので、 LED化してみた。 スフィアのライジングなんとかの古い奴を ヤフオクで取得して取り付けた。 H4のステーから後ろに30mmほど飛び出ているが なんとか収まった。 最新の国産LEDヘッドライトなら もっと小さいだろうから 気にしなくても良いかもしれない。

 以下の記事はアメブロで2020-10-21に投稿したものです。 やふおくで純正を手に入れた。 車検に使うだけなら、パテでなんとかなりそうだったので落札してみた。 穴以外はソコソコきれいだ。 これが一番ヒドイ これが一番マシ これもなかなかだが、 中にパイプがあるようなので、穴が開いていても排気漏れはないかもしれない。 10/22追記 取り付けて見たが、排気モレしてた。 エキパイのナットだが、 コイツが良い ナットとワッシャーが一体化してて作業がやりやすい。 一個、290円 10/30追記 結局、こうなった 使ったのはコレ 今日、横須賀海軍カレー食べに往復100キロぐらい走ってきた。 耐久性は分からんけど、車検でちょっと使うには充分だ。 なんかガムが付いてる？ぐらいかな。 あまり目立たない。 暇が在ったら塗装もやってみよう

 以下の記事はアメブロで2020-10-21に投稿したものです。 タンクの給油口付近に洗車で水ぶっかけたりすると その水が溜まってしまい 給油口を開けた時にタンク本体に流れ込んでしまうことがあった。 本来タンク裏の排出口から流れて出て行くはずなのたが、 錆びで詰まっていた。 タンク裏にある太い方の穴をマイナスドライバーでゴリゴリやると キチンと流れて出て行くようで洗車でぶっかけても溜まることほなくなった。

 以下の記事はアメブロで2020-10-17に投稿したものです。 前回スイッチボックス開けた時に ハザード周りを破壊してしまって 応急的にタイヤチューブ押し込んで対処してたけど 最近、紫外線で固まるレジンってのを知ってこれで治してみた。 これは修正前 白い部品の上部にも下部と同じような爪を差し込む部分があったのだが コレを割ってしまった。割れた部品も無くしてしまうという最悪の結末だったが 修正後 稼働部を避けて白い部品と黒い部品の左右両端をレジンで固めてみた。 なかなか良い感じだ。 修正前の写真にツマミ側が写ってるが、ツマミ側の電極が動いて こっちの黒い部品側の電極が接触することで ハザードと車幅灯を切り替えている。 あとハザードのツマミは こういう具合に裏に穴が開いていて ここに白い部品のカプラー部分がはまっているのだけど 本体側との間にスプリングとボールがある。 ツマミを引き抜く時は気をつけないとすぐ紛失する。 スプリング無くしたので、ホムセンの4mφで代用した。 スイッチの節度は穴をボールが移動することで実現しているようだ。 ３つあるが、、、コストダウンで金型を節約してる？ 以前のスイッチボックスの流用か？ コレがスイッチ本体のカプラー部 セルスイッチもやはり怪しいのでもう少し手当てしてみた。 本来、 これと これが こうなって セルスイッチが押されてない時はライトが点灯し 押されるとライト消灯してセルが回る、ということなのだが なにか足りないのか破損したのか緩んでしまったのか原因はわからないが、 黒い上フタ状の電極板が浮いてしまってライトが消灯したままになったり、 セルが回らないことが起きるようになった なので、 この写真のチューブのハギレにもう一枚ハギレを突っ込んでみた。 うまくハンドルとスイッチの隙間を埋めてくれると良いのだが、、、

 以下の記事はアメブロで2020-10-15に投稿したものです。 普通は間違えないのかもしれないが、 抜こうとして必死になってしまった。 写真がなぜか回転してしまったが、読み替えてください。 写真のように少々ぐちゃぐちゃにしてしまった。 なぜ失敗したかと言えば カプラーの左右と上端にツマミがあるように見えてしまった。 結局、上のツマミを持ち上げるようにして抜くだけでよかった。 押し下げるのではなく、押し上げながら抜く、のだ！！

 以下の記事はアメブロで2020-10-15に投稿したものです。 なんかオドリセットするとぐらぐらするし レンズがくすんでたので分解してみた。 サービスマニュアルにあるように ヘッドライトケース開けて メーターにつながってるカプラー２つを抜いたら タンクとフォークの間にあるボルト（トップブリッジの裏側）を２つ抜くとゴソッと取り出せる。 分解してみたらタコメーター側のネジ周りがバキバキ割れてた。 分解してみたらタイラップで適当に固定しようとしてた。 自然に割れたようだけど 洗車でメーターが曇る人は一度チェックした方が良いかも。 一応、ボンドと紫外線で固まるレジン（ダイソー）でなんとか修正した。 いつまでもつかなぁ あとリセットボタンの横にあるアルミ色の六角で回すボルト、 これなんだ？ぜんぜん裏のケースとかに固定されてない！ 左右に２つあるが両方意味なし 10/20追記 洗車でホースから水をメーターにぶっかけてみたが レンズが曇らなくなった。 やはり割れが影響してたみたいだ。

 以下の記事はアメブロで2020-07-06に投稿したものです。  ヘッドライトケースを開けて ゴチャごちゃと作業して閉めたら ヘッドライトが点灯しなくなった H4バルブはバッテリー直結で問題ないから 接触不良かよーー、めんどくせー、って いろいろやってたらパッシングは点灯する。 うん？なんでって思って色々ぐぐったら どうもセルスイッチがよろしくないようだ セルスタータスイッチ補修 ヘッドライトがつかない！故障の原因と修理 セルに大電流を流すためにヘッドライト消すようにしたみたいだ。 バカ役人が常時点灯をメーカーにも義務づけるから、無駄な修理が必要になる。 んで、右スイッチボックスをバラすはめになるんだけど ハザード関連の内部の白い部品はバラす必要はない。 まず、上下に開けたら3つ小さいビスがあるが2つはずせばオケ んで、ボックス外部にあるハザードスイッチのノブ？を スイッチ本体から剥がすように引っぱる この時、パチンコ球のような直径1mmくらいの鉄球が落ちてくるので無くさないように 後はセルスイッチのメンテをやる。 今回はどうもセルスイッチが浮き気味になってたようで （セルスイッチは大きく上下2つに別れる） 上から適当なゴムで押さえるようにスイッチボックスを組み立てたら 点灯するようになった！！ バカ役人シネーーーって叫びたい

 以下の記事はアメブロで2019-11-18に投稿したものです。  ヘッドライトがHi/Low同時につかなくなったのでヒューズを探してみた 乗車姿勢で右足側のサイドカバーを外すと（キーでは空かない方）、フタ付きで出てくる フタの裏に各ヒューズの役割が書いてあるが、前後が逆で、 つまりフタを閉めた状態での配置で説明が書いてある まぁ、全部で５つしかないので全部外しても大した手間ではないが、不親切な書き方だ 結局、ヒューズ自体は切れてなく、ヒューズを戻すとヘッドライトは点いた 製造から２０年前以上経っているからしょうがないか、、、

 以下の記事はアメブロで2019-09-13に投稿したものです。  あまり写真を撮っていないし、タンク取り外しとかシート取り外しとかはほかを参考にしてください。 部品はブラシだけではなく冷却水系統のオーリングも用意した方がよいかもしれない。 １日で終わらせようとして、ホムセンの水道コーナーにあったこれで代用したが 耐熱性能が怪しいので、純正部品を使った方がよいかもしれない。 ちなみに純正部品パーツリストには17x2.5と書いてあった。 まず初めに1.5リットルぐらいのペットボトルを用意する。 後でこれにキャブウォーマーから出てくる冷却水を受け止める。 次に、シート、タンク、サイドカバーなどは外して、キャブレターの前後にあるバンドを緩める。 スロットルポジションセンサーのカプラーを外す。 エアクリーナーをできるだけ後ろに引っ張る。 冷却水が流れているチューブはそのままで エアークリーナー、キャブについてるもろもろのチューブをフリーにする。 キャブをまず、ちょっと右側に引き出して、IN側の冷却水チューブを外す。 この前にクラッチケーブルも外した方がやりやすいです。 次に左に引き出してOUT側の冷却水チューブを外す。ここで用意したペットボトルに冷却水を流し込む。 ラジエータキャップも外した方が早く抜ける。 だいたい」1リットルぐらいで止まる。 冷却水が出きったら、右側からキャブ本体をまるごと抜く。 エアクリーナーも外す。 頭を前に倒して、左から抜く。 そうするとセルモーターとご対面になるが、金属チューブが邪魔。 フロント側はエクステンションでなんとかなりそうだが 後ろ側は普通の工具では外れそうにない。 よく見るとなんで片方はゴムで邪魔なもう片方は金属パイプなんでしょうか？ 意味ワカラン！！！！ しょうがないので、このパイプを抜こうするのだが、かなり固い。 ２０年ぐらいまったく分解されてないかもしれない。 結局、こういう工具でトントンやりながら、指で渾身の力でなんとか引き抜いた。 セルモータ上部のプラス(+)を外す。 セルモーター右端にあるボルト２本外すと、セル自体はフリーになり、 ぐりぐり本体をねじれば外れる。 セルモータ自体の分解は、他車種でもあまり変わらないので、 そちらを参考してください。 ＣB400SFとかまったく同じな気ががします。youtub...

 以下の記事はアメブロで2019-09-13に投稿したものです。  走行14000キロチョイで購入したのに、 引き取り場所から自宅まで乗って帰る間に、セルが回ったり回らなくなったりしてしまった。 一瞬、走行５万キロぐらいだったのかとがっくり来たけど、 最近たまに見かけるアイドリングストップ野郎が前オーナーの可能性もあるので、 そう思い込むことにした。 やらない場合に比べて5～10倍速でブラシが消耗しそうだ。 あれって、せいぜいリッター20が21になるぐらいじゃないかと思うんだけど、 やってる人はセルに多大なダメージを与えていることに気づかないのか？ 最初からそう設計されているクルマとは違うのだよ、キミ。 左が新品、右の古い方はほぼなくなりつつある。 ブラシがこうだとセルクラッチも消耗が早そうだなぁ、、、、 まぁ、クラッチの方がバラしやすそうだけど、、、 初めての水冷エンジンだったこともあって 失敗した部分もあったので、 ちょっと上げてみた。

プライム会員がお試しでダダだよぉーってメールが来てたから、 試しに入ってみて、物色してたんだけど、 前から欲しかったバイク用インカムが セールで2台セット6000円切ってたので買って見た。 もう、在庫切れみたいだけど、 使いこなすのに苦労した。 安定して使えるようになるまで苦労したが、 安定してつながると、なかなか良い。 高速はどうだろう？ってカンジだけど また、涼しくなったら試してみよう。 インターコム的に安定して接続するには ２台同時に操作するのではなくて まず、一台だけをインターコム探索モード、ペアリングモードにして そこで、もう一台の電源オンにする。 そうすると勝手に繋がり、意図しない切断は起きない。 ２台セットで購入したが、主従がある気がしてきた。 2025/8/10 さっそく壊れたようで、片方からしか音が出ない。 本体を交換しても同じだから、スピーカーがダメなのか？ メーカー？はRedfire？ 交換してもらうのにも、配送料とか面倒だし 片方から聞こえるだけでも使えるから このまま使うつもりだ。 あと、接続方法も新たな発見があった。 一度でも接続したことがある相手と繋ぐ場合は ２台とも電源オン===>フレンドモード 片方の電源ボタンを押下（再接続トライ） 数秒間待っても繋がらない場合はもう一度電源ボタン押下（再接続トライ） これ（３）を繋がるまで繰り返す これで取説無視で良いんじゃないかな？ 一度でも接続したことがあると 一時切断扱いになるのかもしれない 2025/10/2追記 早速壊れた。 なんかUSB-typeCと同じ差し込み口がおかしいようで、 スピーカー音声が片方からしか聞こえなくなったり、 マイクが音声を拾えなくなったりすることが多発している。 あと、音が割れているような雑音がひどくなっているような音声出力になることがある。 なので、ここのメーカー、というかメイドインチャイナの最低レベル価格帯の商品はやめたほうが良い。 一年もてばと思って購入したが２，３か月でこれじゃあ。 もう二度購入しない。

以下の記事はアメブロで2023-09-15に投稿したものです。   リチウム電池だかリチウムイオン電池だかよくわからないが、 リサイクルマークがない、リサイクルマークがあっても膨張して容器が割れてきた、とかだとリサイクルを拒否されるようだ。 イロイロ調べてみると、こういう場合、産廃処理業者に持っていけば、受け入れてくれるみたいだ。 ただ、１個あたり1000円～2000円ぐらい処理費用を取られてしまう。 もう一つは、「燃えないゴミ」として出す、という方法なのだが、 発火してしまうため「燃えないゴミ」としては出すな、 ということなので、こうしてみた。 見た通りタガネで貫通させてみた。 もちろん完全放電させてから行った。 まぁ、実際にはテスターで20ミリボルトぐらいの電位差はあったのだが。 変な汁も出なかったし、ここまでやれば発火しないんじゃね？ということで 不燃物でも出せそう。 もう少し穴開けるか、、、、 2025/2/12 今度は、バイク用のリチウムイオン電池でやってみた。 まず、完全放電させようとH4バルブをつないで1時間ぐらいほど、放置した。 はじめはプラマイで１本づつリード線をつないでやったのだが、結構、発熱したので、写真のように２本づつ接続した。 バッテリージャンプケーブルもあるから、それでやれば良いんじゃね？と気が付いて さらに３０分ほど放置 消灯するぐらいになったので、テスターで電位差をチェックすると、2ボルトほどだった。 なので、以下のように直結してみたが、特に発熱したりすることもなかったので、 こんどはこの状態で電流を計ってみたら、1mmアンペア以下だった。 なので、以下の工具で以下のようにバラして いよいよタガネで貫通式を行った。 ２か所穴を開けてみたが、ほんのりと暖かくなったぐらいで問題なさそう。 貫通したバッテリー写真は撮り忘れたので、ナシ。 ちなみにこのリチウムイオンバッテリー、 ジャンク品（ボタンを押すと電圧表示するはずがソレだけ機能しない）無保証として購入したのだが、 まぁ、やめたほうが良い。 数か月で充電できなくなった。 しょうがないので、バッテリー上部のコントロール基盤を取り払って、 充電時は見張りながら充電し、バッテリージャンプとして使っていたのだが、それも半年ほどでできなくなった。 処分も面倒だし、リチウムイオンバッテリーは...

 以下の記事はアメブロで2024-09-11に投稿したものです。 沖縄本島に行ってきた。 数年ぶりに１０日間ほど。 前半は台風１０号関連であまり天候も恵まれず海況も良くなくて、もろもろの施設中心で過ごしていた。 後半はスコールはあったが海況も悪くなくそこそこ晴れが続いて、沖縄らしい観光ができた。 驚いたのがガソリンだ。 なんと浦添の非セルフ店舗だが193円だった。 これは都内の六本木レベルではないだろうか。 レンタカー返却の指定スタンドだったのだが、、、 おもろまちにあるセルフでも179円だった。 いろいろと事情があるだろうがJA系列のセルフは153円～163円なのをみると、ボッタクリ感は否めない。 次回来沖したら、なにかしら激変してそうだ。 牛乳も高く感じたが本島に牧場はないのだろうか、、、 タコスも数店舗試してみたが、やっぱり、宜野湾伊佐にあるメキシコ、ここが一番うまい。 北谷にも支店ができていた。 こちらは駐車スペースが狭いが、夜８時まで営業、味は変わらないので、 どうしても店舗で食べたい 夕食に食べたい こういう時にはこちらがおすすめだ。 ひょっとすると、伊佐店と同じく売り切れ次第終了かもしれないが、、、 次回行ったら、こちらも激コミかもしれない。 シーサイドドライブインのスープも同じ、やっぱりここが一番だ。 一見ただのシチューっぽいのだけど、他の店とは微妙に違うんだよな。 ぎぼまんじゅうとか、、、沖縄多いな、、、こう感じる店。 シュノーケリングだが、真栄田岬が赤フラッグでもゴリラチョップで十分楽しめる。 真栄田岬のようにエントリー直後に数メートル落ち込む、という場所はではないので地形を楽しむのは難しいが カクレクマノミも数家族いたし、サンゴや魚影も多い。 ちなみに真栄田岬だが、青の洞窟自体は体験ダイバーのせいで泡だらけで、さっぱりだった、、、 備瀬崎は水深が浅すぎて干潮前後２時間は避けたほうが良い。 幼児とか子供連れなら、逆に干潮前後２時間がよさげ。 駐車場管理のおっちゃんのハナシだとここでもシュノーケンリング死亡事故が起きたらしい。 潮の流れが速くなる時間帯があるようなのでパニックになったのかもしれない。 穴場というか、ちょっと時間が余った時に行ってみると良いかもしれない。 北ぬ方御嶽 季節によるのだろうが、数十匹ぐらい蝶が飛んでいて、なかなか幻...

以下の記事はアメブロで2020-06-25に投稿したものです。   Androidフォンなら キャリア留守電を使う必要はない 伝言メモ機能があるから iPhone8にはそんなものはない Androidでも海外向けなモノはないものもあるらしいが iPhone8は国内キャリア販売されてるモノでも この機能はない 2025/7/18 今はiPhoneにもあるらしい。 使っていないので、どのバージョンからか（iOS）知らないけど、 訂正しておきます。

以下の記事はアメブロで2020-06-30に投稿したものです。   取説には書いてあるのかもしれないが、 Lightningイヤホンは設定からbluetoothをオンにしないと使えない。 中古で手に入れると取説は付属していないことも多いし、 アンドロイドから乗り換えると苦労多いなぁ

 以下の記事はアメブロで2022-01-26に投稿したものです。 iPnone8使ってテザリングするのにUSBで繋いだ方が安定するし速いらしいのだが苦労した。 まず、windows側でiTunesをインストールする必要がある。 これがwindows storeにはないと言われてしまう。まぁ、直接リンクがあってwindows10用があったのでこいつを入れた。 リブートしてiPhone8をUSBでwindowsPCとつなぐと windows11のせいのか不明なのだがデバイスマネージャーでビックリマークになる。 なので、wifiか有線イーサ使うなどして、ビックリマーク付きデバイスをアップデートする。 デバイス削除---->ハードウェア変更のスキャンする。 これでデバイスマネージャーでネットワークアダプター---->Apple Mobile Device Ethernetが表示されるようにする。 この後はiPhoneのテザリングをon/off、USBを抜き差しを繰り返す。 これでやっと使えた。 面倒くさいなぁ。 2025/7/18追記 iPhoneもSE3を使ってるし、 最初のテザリング作業もうろ覚えなのだけれど、 iTunesのアップデートを行ってはダメです。 今、使っているiTunes またまた、うろ覚えなのだけれど、 iTunes起動したら、アップデートを促すメッセージが出ることがあって ハイハイと素直に応じたら、テザリングできなくなったような記憶がある。 このバージョンもどこから手に入れたのか不明なのだけれど、、、 まぁ、古いやつを使ってます。 肝は >これでデバイスマネージャーでネットワークアダプター---->Apple Mobile Device Ethernetが表示されるようにする。 これです。 これが出てくれば、windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット」で「イーサネット」が表示され、テザリング成功となるはず。

 以下の記事はアメブロで2022-08-03に投稿したものです。 2020/8/9追記 結局、iPhone8は壊れました。 電源が入らなくなりました。 電源ボタンを押しても、充電ケーブルをつないでも電源ONにならないです。 ワイヤレス充電でもダメでした。 1回目の組み上げでは電源ボタンが効かない、アウトカメラが起動しない またバラして組み上げ２回目にはSIMを認識しなくり またバラして組み上げ３回目の組み上げで電源自体がまったく入らなくなり起動しなくなりました。 原因が何か思い返してみると、ケーブルコネクタ関連と内臓電池関連かなと思います。 部分的に動作しない時に内臓電池を外さないまま周りを分解したりしました。 また、コネクタが米粒くらいのものがあったりして、なかなか嵌らなくて結構強めに押し込んでしまって、 コネクタが壊れたのかなと思います。 あと、ネジが余りました。 もし分解にチャレンジする人がいましたら、ネジ一本一本がどこに使われてたかきっちり記録することをお勧めします。 もう肉眼では区別つかないほどネジが小さいです。 ある部品が４つのネジで止まっていても数種類あったりしますし、ねじが２段になっているところもあります。 一応、最初の記事は以下のまま、残しておきます。 2022/8/3 iPhone SE 2nd Generation（2020）を手に入れたので これまで使っていたiPhone8をバラスことにした。 ちなみにiPhone8からSE2への機種変は2022年8月時点ではお勧めしない。 使い方によるんでしょうけど、5年落ちのスマフォでゲームをやる人はいないだろうし カメラ性能も最新機種に比べればかなりショボイ。 結局、8からSE2になってもCPU性能が良くなって（1.5倍くらい？） グラフィックが2倍になったくらいで 他は大差ないので メール、ブラウザ、アプリ（ジモティー、メルカリなど）とかあまりグラフィックもCPUも酷使しない使い方だと ほとんど体感できない。 まぁ、安く売ってたので脊髄反射でポチリましたが、 どこでも5Gになってから対応機種を購入するが吉だと思います。 んで、本題のバラシですが これが ここまでできました。 意外と部品点数は少なく、簡単にバラせそうに見えますが この面倒クサさを考えるとお勧めしません。 まぁ、やってみたいからや...